Как устроен самогонный аппарат из нержавеющей стали? Особенности и правила сборки своими руками

Перегонный куб

Для самогонного куба важно не только качество нержавейки, но и ее толщина. Для куба недопустима сталь толщиной менее 1 мм, иначе она может деформироваться при нагревании, да и срок службы тонкого материала, постоянно поддающегося воздействию высоких температур, не будет длительным.

Какие параметры принято считать лучшими:

1. Допустимый вариант, хоть и не самый лучший: стенка куба – 1 мм, его дно – 1,5 мм. Почему дно толще, понятно – оно поддается непосредственному нагреву, который уже затем передается стенкам и жидкости внутри.
2. Оптимальные и наиболее часто встречающиеся параметры в качественных аппаратах промышленного изготовления параметры: дно – 2 мм, стенки – 1,5 мм.
3. Есть также более толстое дно, как правило, с ферромагнитной вставкой для использования на индукционных плитах. Стенки толщиной выше 1,5 мм встречаются реже.

Совет. Если вы изготавливаете куб самостоятельно, используйте возможно более толстую листовую пищевую нержавейку.

При качественной сварке такой куб прослужит вам десятилетия.

Формы для кубов бывают трех видов:

• Бак (подобие кастрюли) – форма, подходящая для установки на одну конфорку газовой или электрической плиты. При достаточной ширине горловины (от 10 см) удобно заливать брагу и впоследствии мыть.

В качестве перегонного куба также используются пивные кеги и молочные фляги (бидоны) из нержавейки. Они требуют минимальной переделки, что под силу домашнему мастеру с умелыми руками и минимальным набором инструментов.

• Кубик, имеющий квадратную форму, также для одной конфорки. При самостоятельном конструировании – наиболее приемлемый, поскольку его легче рассчитать, раскроить и сварить, чем бак. На скорость перегона форма не влияет, но желательна широкая горловина, чтобы вымывать углы, в которых непременно скапливаются остатки браги.
• Прямоугольник. Как правило, кубы этой формы создают с таким расчетом, чтобы их можно ставить на две конфорки сразу. Это в разы ускоряет нагрев браги. Таким образом, на перегон тратится меньше времени.

Внимание. Самостоятельно конструируя перегонный куб, вмонтируйте снизу кран для слива барды (отработанной браги, лишенной спирта).

Вам не придется таскать тяжелую емкость с горячей жидкостью внутри, чтобы слить. Особенно это актуально для кубов объемом более 20 литров.

Холодильник самогонного аппарата

Есть несколько видов холодильников для СА:

• Под проточную воду, со змеевиком внутри – уже классика. Понадобится:

1. Для корпуса — нержавеющая труба 10-15 см в диаметре (необязательно из пищевой нержавейки) длиной от 15 см и более, в зависимости от змеевика.
2. Две приваренные заглушки с отверстиями под выводы змеевика.
3. Два патрубка в верхней и нижней части стенок цилиндра, на которые одеваются шланги для подвода холодной воды.
4. Для змеевика – тонкая трубка из нержавейки (вариант – из меди), скрученная таким образом, чтобы до обеих стенок корпуса она не доходила хотя бы на 2-3 мм.

Важно. Лучшее положение для проточного холодильника – вертикальное или наклонное с таким расчетом, чтобы алкогольные пары в змеевик поступали сверху, а холодная вода поступала снизу, нагретая вытекала сверху охладителя.

• Прямоточный или кожухотрубный. По внешнему виду похож на проточный, только внутри вместо змеевика – трубки, в которых конденсируется дистиллят. Как утверждают практики – в такой системе охлаждение лучше.
• Димрота – самый лучший охладитель спиртовых паров, придуманный немцем Отто Димротом. Схематически суть работы этого холодильника состоит в том, что снизу по царге (толстой вертикально стоящей над кубом трубке) поступают пары спирта. Верхняя часть царги герметично «ограждена» отрезком трубы, снизу которой приделан штуцер. К нему подключена трубка для отвода дистиллята в приемную посуду. Царга, в свою очередь, верхней частью не касается крышки охладителя. Трубка с циркулирующей холодной водой обвивает царгу, а ее концы выведены из холодильника. Таким образом, спиртовые пары, попадая в этот холодильник, охлаждаются уже на подъеме. Часть испарившейся браги, охлаждаясь, стекает по царге вниз. Эта часть содержит в основном вещества с более высокой, чем у спирта, температурой кипения. А пары этилена выходят через царгу и охлаждаются уже на наружной стороне змеевика-охладителя, стекая затем через штуцер в поставленную посуду. Холодильник Димрота не только превращает пары в жидкий алкоголь, но еще и очищает самогон на стадии производства, делает его крепче за счет отбора воды.
• Непроточный. Популярный у наших бабушек, а сегодня – для перегона на даче или там, где проточной воды нет. Наиболее удобный вариант – змеевик из нержавеющей трубки, который вставляют в большое ведро (кастрюлю). Стационарной емкостью он не оснащен, и в этом плюс: не нужно портить посуду, которая нужна и для других целей. Чтобы понять, как он устроен, посмотрите картинки непроточных холодильников в интернете.

Сухопарник и барботёр

Оба эти устройства представляют собой цилиндры с подводом поступающих паров спирта из перегонного куба и отводом к холодильнику. В промышленных установках чаще выполнены из нержавейки. Хотя бывают и из стеклянных банок, навинчивающихся на крышку с двумя штуцерами для подвода/отвода паров. «Баночный» вариант легко выполним в домашних условиях.

Барботёр еще называют мокропарником. У него всего одно отличие от сухопарника: от входного патрубка, не доходя нескольких миллиметром до дна емкости (банки) идет трубочка. По ней пары спирта поступают в банку, охлаждаясь, превращаются в жидкость.

Дальнейший проход паров возможен только через жидкость. Таким образом, они частично очищаются и укрепляются за счет того, что вода частично остается в банке.

Народными умельцами доказано: при последовательном подключении десятка и более барботеров удается получить спирт крепостью до 96°. Хотя его чистота все же не дотягивает до полноценной ректификационной колонны.

В самогонных аппаратах, где используются оба упомянутых модуля, первыми после куба устанавливается сухопарник, а уже за ним – барботёр.

Способы нагрева самогонного аппарата

Самогон можно гнать не только с помощью нагрева дна куба, но и другими способами:

1. На газовой плите. Вначале идет нагрев на большом огне, с началом дистилляции его уменьшают.
2. На электрической плите. Выставляют полную мощность, затем убавляют. Недостатком перегона на электроплитке является остаточное тепло, то есть, немедленно уменьшить нагрев невозможно, для этого требуется некоторое время. Это неблагоприятно сказывается на качестве отбора головной фракции.
3. На индукционной плите. Прекрасное устройство для перегонки. Греет не дно и стенки куба, а жидкость, находящуюся внутри. Чутко реагирует на изменение мощности нагрева. Недостаток – необходимо ферромагнитное дно у перегонного куба. Но в продаже есть ферромагнитные накладки, если дно вашего СА обычное.
4. Нагрев ТЭНами. Особенно удобен этот способ при использовании электроники, регулирующей мощность нагрева. Мастера-винокуры, оборудуя свой куб ТЭНами, часто используют 2 нагревателя разной мощности. Вначале греют обеими, а после начала дистилляции один отключают. Брагу при таком способе необходимо тщательно фильтровать, поскольку остатки дрожжей даже в сахарной браге имеют тенденцию «пригорать» к нагревателям и портить вкус конечного продукта.
5. С использованием парогенератора. Если вам часто приходится перегонять густые браги (зерновые, фруктовые), то для того, чтобы не приходилось каждый раз тщательно фильтровать сусло во избежание пригорания примесей, приобретите или изготовьте самостоятельно парогенератор. Для него нужна еще одна емкость, кроме перегонного куба и трубка для передачи пара от кипящей в емкости воды к сильфону, спиралевидно установленному внутри перегонного куба в 5-7 см от дна. При использовании парогенератора никакие частички браги не подгорят и не испортят дистиллят.
6. «Куб в кубе». Имеется в виду водяная рубашка вокруг куба. Снизу в рубашку вставлен ТЭН с терморегулятором. Конструируя такую систему дома, обязательно оснастите «рубашку» подрывным клапаном. В таком аппарате брага также не подгорит, поскольку прямого нагрева не осуществляется.

Справка. Сильфон – это трубка из металла с просверленными или пропиленными отверстиями, через которые проходит пар и нагревает соприкасающуюся с ним жидкость.

Правильная установка термометров

В самогоноварении используют биметаллические, электронные, цифровые, сегодня уже – крайне редко стеклянные спиртовые.

Осторожно. Никогда не используйте ртутные термометры. Они часто разбиваются, выделяя опасные ртутные пары.

Существует несколько способов установки:

• В верхней части перегонного куба, в закрытой капсуле. Это – запаянная либо заваренная трубка соответствующая толщине и длине щупа термометра. В куб капсулу приваривают либо прикручивают с обеих сторон. Обязательно использование силиконовых прокладок для герметичности.
• Встречается совет – поставить «манжету» из силикона и вставлять щуп термометра непосредственно в перегонный куб. Так его показатели будут точнее. Бесспорно, но ведь самогоноварение не требует соблюдения температурных показателей до десятых. Поэтому более надежный вариант все же – закрытая капсула, приваренная или вкрученная в перегонный куб.
• Манжета оправдана только в том случае, если вы используете электронный термометр с гибким шлангом-щупом, который опускается непосредственно в жидкость, а не нависает над ней.

Для капсулы используйте нержавейку, латунь или медь. Манжету делайте из силикона, но не из резины, если не хотите привкуса автомобильной шины в дистилляте.

Покупая или создавая самостоятельно самогонный аппарат, отдайте предпочтение нержавеющей стали, как самому надежному и безопасному материалу.

Таким образом, вы будете готовить и пить чистый вкусный самогон без обилия сивушных масел. Выбирайте надежные готовые изделия и материалы для них и поделитесь статьей с друзьями в соцсетях.